Mi coche no arranca: diagnóstico paso a paso

Antes de nada: las tres comprobaciones de treinta segundos

Suena a broma, pero son responsables de una parte nada despreciable de las llamadas a la grúa:

1. ¿Está en P o en N? Un automático no arranca en D ni en R. Y si está en P pero no arranca, prueba a moverlo a N: el interruptor de posición falla con cierta frecuencia.
2. ¿Estás pisando el embrague? En casi todos los manuales modernos hay un contacto de pedal de embrague que impide el arranque si no está pisado a fondo.
3. ¿Hay gasolina de verdad? El aforador del depósito se avería y se queda clavado. Si el coche ha ido apurado y se ha parado en marcha, esta es la primera sospecha.

Y una cuarta, específica de llaves modernas: si el mando no abre el coche y tienes que usar la llave física, es probable que la pila del mando esté agotada y el inmovilizador no reconozca la llave. Casi todos los coches tienen una zona de lectura de emergencia (el hueco del portavasos, la columna de dirección o la ranura del arranque); mira el manual.

Caso 1: ni un ruido, todo muerto

Ni luces de salpicadero, ni chasquidos, ni el ruido de las bombas al poner el contacto. Es la falta total de corriente: batería completamente descargada, un borne suelto u oxidado, o un cable de masa en mal estado.

Qué mirar, en este orden:

• Los bornes. Intenta moverlos con la mano (con el coche apagado). Si giran, están flojos: apriétalos y prueba. Si tienen una costra blanca o verdosa, límpialos.
• El cable de masa que va del negativo a la carrocería o al motor. Si está flojo o corroído, el coche se comporta como si no tuviera batería.
• Si dejaste algo encendido (luces, una luz de cortesía, un cargador) la batería puede estar a cero. Con pinzas o un arrancador debería revivir.

Caso 2: un clic y nada más

El salpicadero se enciende con normalidad, giras la llave y suena un «clac» metálico único, pero el motor no se mueve ni un milímetro. El relé del motor de arranque está actuando, pero el motor de arranque no gira.

Causas probables, de más a menos:

• Escobillas del motor de arranque gastadas o solenoide con los contactos quemados. Es la avería clásica de coches con muchos años.
• Batería con voltaje suficiente para las luces pero sin corriente para el arranque. Una batería puede dar 12 V en reposo y hundirse a 8 V al pedirle 200 amperios. Es lo que se llama pérdida de capacidad de arranque en frío.
• Cable de alimentación del arranque flojo. Está en un sitio incómodo y se afloja con las vibraciones.

El truco de toda la vida, el de golpear suavemente la carcasa del motor de arranque con el mango de una llave mientras otra persona da el contacto, sigue funcionando y sigue siendo diagnóstico: si con eso arranca, el motor de arranque está en la recta final. Repararlo cuesta 80-200 €; cambiarlo, 200-500 €.

Caso 3: gira lento o hace «metralleta»

El motor se mueve, pero sin fuerza, como con desgana. O suena un repiqueteo rápido en lugar de un giro. Las dos cosas apuntan al mismo sitio: la batería no tiene energía suficiente.

Aquí es donde un multímetro de 20 € te da la respuesta en un minuto:

Esas tres medidas separan «batería vieja» de «alternador que no carga», que es la duda que hace que mucha gente cambie la batería dos veces en un año. Cómo se miden paso a paso está en la guía de multímetros para el coche, y lo que dura una batería y cuándo toca cambiarla, en cuánto dura una batería de coche.

Caso 4: el motor gira bien pero no prende

El arranque suena sano, el motor gira con energía, pero no llega a encender. Aquí el problema no es eléctrico de potencia: falta combustible, falta chispa o el inmovilizador no da permiso.

Cómo distinguirlo

• Escucha la bomba de combustible. Al poner el contacto sin arrancar, debe oírse un zumbido de dos o tres segundos desde la parte trasera. Si no suena, sospecha de la bomba, su relé o su fusible.
• Mira el testigo del inmovilizador (un coche con una llave, o un candado). Si se queda encendido o parpadeando en lugar de apagarse, el coche no reconoce la llave. Prueba con la llave de repuesto: si con esa arranca, el problema es la llave.
• ¿Huele a gasolina? Si al insistir huele fuerte, está llegando combustible y falta chispa. Si no huele a nada, falta combustible.
• En diésel, con frío, mira el testigo de precalentamiento (una espiral). Si no se enciende o el coche arranca fatal solo en frío, las bujías de precalentamiento son la sospecha.

Una avería que merece mención propia: el sensor de posición del cigüeñal (CKP). Cuando falla, el motor gira perfectamente y no prende nunca, y no da síntomas previos. Es una pieza de 40-120 € que deja un coche completamente tirado y que un lector OBD2 detecta al instante.

Caso 5: arranca, funciona dos segundos y se para

Prende y se apaga inmediatamente. Normalmente es una de tres cosas: el inmovilizador corta el combustible al no validar la llave, hay una entrada de aire falsa grande (un manguito suelto después del caudalímetro) o el filtro de combustible está tan obstruido que solo deja pasar lo justo para encender.

Si ha ocurrido justo después de repostar, hay una causa incómoda pero real: combustible equivocado o agua en el depósito. Si echaste gasolina en un diésel, no insistas en arrancar; cada intento arrastra gasolina por todo el sistema de inyección y multiplica la factura.

Qué llevar en el coche para no depender de nadie

Tres cosas resuelven la gran mayoría de los «no arranca» sin grúa y sin esperar a que pase un buen samaritano con pinzas:

• Un arrancador de litio, que arranca el coche sin necesitar otro vehículo. Es la pieza de equipamiento que más veces salva el día.
• Un multímetro básico, para saber si el problema es la batería o el alternador antes de gastar.
• Un lector OBD2, porque si el motor gira y no prende, el código te dice si es el sensor de cigüeñal, el de árbol de levas o la presión de combustible.

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